Как стать фермером

...построить дом и посадить дерево.

Сад и огород

Многолетние растения тенистого сада

Печать

Эта заметка расскажет вам о том, какие многолетние растения в декоративном садоводстве используются для украшения теневых мест.

Данный материал посвящен многолетним растениям тенистого сада.

У многих садоводов на участках есть места, где непонятно, что посадить. Такие места или тёмные и сырые, или тёмные и сухие. Для каждого растения есть своё место.

И, безусловно, есть растения, которые любят такие условия:


- Дицентра или по-другому «разбитое сердце». Это растение любят очень многие садоводы, но не стоит забывать, что в тени и полутени оно себя чувствует гораздо лучше, чем на солнечном месте.

- Буквица также теневыносливое многолетнее растение, которое цветёт нежно-розовыми цветами в середине лета.

- Бадан Сердцелистный – не только красив, но и полезен, он широко применяется в народной медицине. В декоративном садоводстве

используется для украшения теневых мест.

- Бруннера цветёт красивыми голубыми незабудками. Она может расти в очень тёмном месте и всё равно радовать вас своим цветением.

Это лишь малая часть многолетников, которые могут расти в тени. Изучайте ассортимент, творите, фантазируйте, и у вас будет очень красиво в тенистых уголках вашего сада.

 

Свободнорастущая пальметта

Печать
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

При формировании свободно растущей пальметты закладывают две супротивно расположенные скелетные ветви, ориентируя их вдоль ряда деревьев. Они составляют основные кроны.

Последующие скелетные ветви на проводнике закладывают или, ярусами или одиночно. При этом необязательно выдерживать расстояние между ними, как у косой пальметты. Основные ветви у свободнорастущей пальметты быстрее обрастают плодовыми ветками, а значит, раньше начинают плодоносить.

Уход за свободнорастущей пальметтой сводится к удалению конкурентов скелетных ветвей и проводника, вертикальные побеги, загущающие крону, укорачивают или удаляют.

У молодых деревьев крона бывает загущена сильнее, чем при формировании косой пальметты. При слишком сильном загущении часть веток постепенно укорачивают или вырезают, начиная со слабых плодовых веток.

При снижении однолетнего прироста до 10 – 15 см или прекращения роста производят омолаживающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей на многолетнию древесину.

Для формирования свободно растущей пальметты подходят слаборослые подвои у сортов Мелба, Шафран летний, Джонатан, Голден Делишес, Ранет Симиренко.

Если свободнорастущую пальметту сформируют на карликовых подвоях, ее обязательно подвязывают на шпалеру.

 

Термотерапия ягодных кустов

Печать

Сегодня мы расскажем как еще одним способом можно бороться с вредителями ягодных кустарников:

Приём термотерапии уместен тогда, когда кусты поражены мучнистой росой или листовой пятнистостью. Обработка проводится горячей водой (60° – 80°) поздней осенью или ранней весной.


Осенью, перед обработкой, нужно предварительно убрать из-подкуста всю опавшую листву. Весенняя обработка проводится до появления почек и весенний горячий душ принесёт растениям больше пользы, если применить такой метод: нагреть воду (10 литров) до кипения и добавить 2 ст. ложки кальцинированной соды.

Перелить в лейку и очень быстро обработать куст. Главное, это постараться охватить сразу весь куст.

Секрет в том, что даже мимолётное повышение температуры пробуждает почки растения, но повторное прогревание может заставить их раньше времени проснуться, что, конечно же, не желательно.


Многие специалисты скептически относятся к водной термотерапии, считая, что толку от этого мало и рекомендуют бороться с вышеописанными болезнями методом сбора и уничтожения опавшей листвы и удалением засыхающих однолетних приростов.

Почкового клеща (основной проблемы смородины) горячая вода нисколько не беспокоит.

Этот вредитель расселяется позже, в пору цветения, а, поэтому, ни ошпарить, ни смыть ранней весной его не удастся.

 

 

Как подготовить участок под ваше хозяйство на бывшем торфяном болоте

Печать

Торфяно-болотные почвы без улучшения (окультуривания) не пригодны для возделывания плодово-ягодных культур.

На торфяных болотах грунтовые воды, как правило, подходят близко к поверхности почвы. Участки эти низкие, «морозобойные», частые весенние и осенние заморозки вредят им.

Условия образования торфяников бывают разные, поэтому почвы имеют неодинаковый состав и кислотность. Слой эгорфа (полуразложившиеся остатки болотной растительности) может быть разной мощности — от 30 до 300 см. Верховой торф имеет бурую окраску, отличается слабой степенью разложения и повышенной кислотностью.

Низинный торф черного цвета. Он богаче верхового, имеет слабую, а иногда и нейтральную кислотность. Торфяная почва холодная, оттаивает позднее минеральной на 10—15 дней. С наступлением теплых ветреных дней поверхностные слои быстро пересыхают, а нижние остаются холодными. Торфяная почва плохо отдает влагу растениям. Она бедна основными элементами питания в доступной для растений форме.

Торфяники при окультуривании необходимо прежде всего осушить. При осушении меняются условия почво­образовательного процесса: создается аэрация, усили­вается разложение торфа, окисляются опасные для растений закисные соединения. Начинать осушение лучше всего весной и одновременно на всей территории коллек­тивного сада, при этом необходима консультация специалиста-мелиоратора.
Участок очищают от кустарников, кочек. Весной дернину разрушают — дискуют или боронуют.

Уровень почвы на участке желательно поднять заcчет создания искусственного грунта. Для этого подвозят огородную землю или глину в объеме 5—8 т. на 100 квадратных метров и перемешивают ее с торфом на глубину не менее 30—40см.
На заболоченных местах с очень близким стоянием грунтовых вод уровень почвы приходится поднимать от 0,5 до 1,0 м. В этом случае грунта подвозят больше: до 20—50 т на 100 квадратных метров.

Почву необходимо известковать. Примерные дозы извести — от 30 до 60 кг на верховых и 25—40 кг на пе­реходных торфяниках на 100 м2. Точные нормы извести определит только анализ почвы.

В первые годы освоения необходимо внесение фосфорных и калийных удобрений: суперфосфата 4—6 кг и калийной соли 3 кг на 100 м2. Эти удобрения можно заменить любой тукосмесью или комплексным удобрением — например,  нитрофоской  из  расчета   5—6  кг.
Азота в торфе много, но доступен он растениям будет только после воздействия на торф микроорганизмов. Поэтому для ускорения разложения торфа вносят биологически активные органические удобрения с богатой микрофлорой (навозная жижа, птичий помет) — 15— 20 кг на 100 м2. На верховых торфяниках полезно внести медный ку­порос—250 г на 100 м2.

При создании искусственного грунта важно тщательно перемешать глину, известь, удобрения и торф при перекопке.

Когда нет возможности провести сплошное окультуривание всего участка, его осваивают частями или создают благоприятные условия для роста в местах посадки плодово-ягодных растений. Если не­обходимо поднять уровень участка, посадку растений проводят не в посадочные ямы, а на насыпные холмы-клумбы из плодородной земли. Высота их 50 и более см, ширина—150—250 см. Под холмики насыпают щебенку для дренажа.

В последующие годы подвозят постепенно землю и выравнивают уровень участка до высоты холмиков.
Работа по преобразованию торфянистых почв весьма трудоемка, но необходима, ибо от этого зависит судьба вашего хозяйства

.

 

Известкование почвы

Печать

Почвенный раствор, из которого корни растений поглощают питательные вещества, имеет разную степень кислотности.

Высокая кислотность почвы отрицательно сказывается на жизнедеятельности растений. При этом ухудшается обмен веществ, органические и минеральные удобрения не дают полного эффекта, снижается усвояемость фосфора и калия. На кислых почвах создается неблагоприятная среда для развития полезной микрофлоры. Кислые почвы мало плодородны.

Почвы могут быть кислыми от природы. Значительной кислотностью, например, обладают дерново-подзолистые почвы, почвы верховых болот. Возникает кислотность и от применения высоких доз физиологически кислых минеральных удобрений — сульфата аммония, хлористого калия, калийной соли и др.

Для снижения кислотности почву перед закладкой сада известкуют. Нуждается ли почва в известковании — можно судить по видовому составу растительности на участке и окружающей местности. На кислых почвах растут хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский, лютик ползучий. На почвах, близких к нейтральным, растут лебеда, крапива, клевер, шиповник. Можно сделать следующее: небольшую порцию почвы облить 7,5%-ным раствором хлористого калия. Если опущенная в отстой синяя лакмусовая бумажка краснеет — почва в известковании нуждается.

Дозы извести зависят от степени кислотности почвы, от механического состава и типа почвы, от процента содержания в ней биогумуса (почвенного перегноя). В зависимости от этих показателей дозы могут колебаться от 1,5 до 8 кг на 10 м2. Нельзя злоупотреблять большими дозами извести, это отрицательно сказывается на развитии растений, поэтому кислотность почвы и дозы вне­сения извести нужно определять в лаборатории.

Данные кислотности почвы принято выражать латинскими буквами рН и соответствующей цифрой. При показателях рН от 2 до 6 реакция почвенного раствора кислая, при рН=7 — нейтральная, выше 7,5-щелочная. Уменьшение рН на каждую единицу указывает на то, что почва в 10 раз кислее. Почвы с рН 4,5 считаются очень кислыми, с рН 5,1—5,5-—слабокислыми, с рН 5,6— 6,0 — близкими к нейтральным.

Растения по-разному реагируют на степень кислотности почвы. Большинство культур нормально развиваются в условиях слабокислой или нейтральной среды. Из плодово-ягодных культур очень плохо переносят кислотность вишня и слива. Хорошо отзываются на известь яблоня, смородина, крыжовник. Отрицательно реагирует малина и земляника. Они хорошо растут на среднекислых почвах.

Для снижения кислотности в почву вносят известковые удобрения: известняки, доломитовую муку, известковые туфы, мел, различные отходы и отбросы промышленности, содержащие известь (доменные шлаки, золу сланцев и т. п.), печную золу и др. Плотные известковые удобрения перед внесением в почву необходимо размолоть.

Перед внесением в почву жженой извести ее обычно гасят — поливают водой, (на 10 кг извести 2—3 л воды). В результате этого она рассыпается и превращается в порошок (известь-пушонка). Известкование проводят один раз в 4—5 лет.

Известь вносят под перекопку земли осенью, при первичном освоении участка известь можно внести весной.

 


Страница 6 из 9

Добавить статью

Мы были бы благодарны, если вы поделитесь своим опытом в ведении фермерского хозяйства. Вы можете написать статью, которая будет размещена на сайте и принесет пользу другим посетителям сайта. Чтобы добавить статью, перейдите по ссылке Добавить статью

Кстати

Увидели опечатку?

Выделите текст и нажмите Shift+Enter.
И мы в ближайшее время ее исправим!

Поиск