Как стать фермером

...построить дом и посадить дерево.

Уход за плодовым садом

Печать
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Уход за плодовым садомВ первые годы после посадки почву обрабатывают в основном лишь на приствольных кругах, ежегодно увеличивая их размеры на 0,5 метра, пока диаметр не достигнет 3,5 для сливы и вишни и 4 метров для яблони и груши. Рыхлят уплотненную, в особенности после дождей, почву, удаляют сорняки, удобряют.


Молодые деревца полностью не используют площадь сада, поэтому междурядья занимают другими культурами: картофелем, овощными, пропашными кормовыми, медоносными и бобовыми травами. В приусадебных и коллективных садах иногда высаживают землянику. Но не рекомендуется использовать междурядья под злаковые, а также высокостебельные культуры (кукурузу, подсолнечник и др.).


Осенью почву на приствольных кругах перекапывают с оборотом пласта, весной и в течение лета рыхлят.


В первый год после посадки удобрения не вносят, а в последующие необходимо подкармливать плодовые растения органическими и минеральными удобрениями.


Ученые (М. Н. Язвицкий) рекомендуют следующую схему внесения удобрений в плодовом саду в зависимости от возраста деревьев. Приведенные нормы, конечно, не являются предельными, они безусловно могут быть изменены в зависимости не только от возраста, но и от состояния плодовых деревьев и обеспеченности хозяйства удобрениями.


Внесение любого вида удобрений только тогда может быть целесообразно, когда они растению потребны. А это можно узнать лишь по результатам химических почвенных анализов, показывающих содержание в почве тех или иных питательных веществ.


Органические удобрения, а также фосфорные, калийные и частично азотные обычно вносят осенью перед обработкой почвы. Быстродействующие (азотные) удобрения истюль-зуют для весенних и раннелетних подкормок. Особенно важна азотная подкормка в весеннее время.


Для жидких подкормок применяют селитры и синтетическую мочевину (карбамид), разведенные в воде: селитры по 400-600 и мочевины По 200-400 граммов на 100 литров воды. Навозную жижу разводят водой в 3-4 раза, а птичий помет - в 10-12 раз.


При недостатке воды деревья слабо растут, не дают хороших урожаев, теряют зимостойкость и долговечность. Это относится не только к южным садам, но и к плодовым насаждениям центральных и северных районов страны. При недостатке влаги в почве плодовый сад поливают ранней весной в начале роста деревьев, затем после цветения во время роста завязей плодов и еще раз в середине лета. Кроме того, в засушливую осень надо обязательно полить перед наступлением морозов. На юге число поливов значительно больше - 6-8 раз. Трудно установить нормы расхода воды на полив. Ориентировочно считают примерно 600-1000 кубометров на гектар. Важно, чтобы влага проникла на 50-60 сантиметров - глубину залегания активной части корневой системы.


Поливают сады в напаханные борозды в междурядьях сада, а молодые посадки — в канавы по окружности приствольных кругов.


Если деревья в первые годы не обрезать, то они начинают плодоносить раньше, но без обрезки ветви неравномерно развиваются, менее долговечны Иъ урожайны, крона загущается. Без обрезки молодые деревья чрезмерно растут вверх, а нижние ветви оголяются. Поэтому обрезка плодовых деревьев - один из важных приемов ухода за садом.


До начала плодоношения обрезкой формируют хорошую устойчивую крону, не допускают образования развилок, равномерно размещают ветви и выращивают на них больше плодоносящих веточек (кольчатки, копьеца, плодовые прутики).


Во время полного плодоношения обрезкой поддерживают нормальный годичный прирост деревьев, удаляют из кроны отмершие части, а в период затухания роста деревья омолаживают.


Различают обрезку двух видов: прореживание и укорачивание. При прореживании в кроне дерева вырезают до основания одну или несколько ветвей, а при укорачивании эти ветви подрезают частично на какую-то длину. Следовательно, при прореживании крона осветляется, а при укорачивании загущается, так как подрезанные побеги и ветви дают боковые ответвления. При прореживании в кроне удаляют излишние ветви - засохшие, обмерзшие, больные. Кроме того, вырезают или укорачивают одну из двух трущихся друг о друга, растущие внутрь кроны, а также ветви, загущающие крону. Если деревья несколько лет не обрезались и крона сильно загущена, то обрезку проводят не сразу в один год, а в течение 2 - 3 лет.


Для усиления роста ежегодных однолетних приростов их укорачивают, подрезая верхние части побегов. В зависимости от задач обрезки укорачивание делают сильным, средним, слабым. При сильной обрезке однолетний прирост увеличивается, при средней и слабой получается большее ветвление.


При омолаживании деревьев обрезают ветвь над одним из боковых ответвлений.


Как правильно укоротить или срезать ветвь? Существуют определенные приемы срезки ветвей. Если нужно побег укоротить, то срез делают над хорошо развитой почкой, не оставляя над ней шипика, но и не делая глубокого среза. На рисунке показана техника правильного среза над почкой.


Обычно срезают побег над почкой, обращенной в сторону от центра кроны (над внешней почкой), а у повислых ветвей - над почкой внутренней.


Для удаления ветвей их срезают у основания «на кольцо». Кольцом садоводы называют круговой наплыв у основания ветви. Нельзя после спиливания ветви оставлять пенек выше кольца, но и не нужно делать больших, глубоких, трудно заживающих ран.


После спиливания крупных ветвей края ран зачищают острым садовым  ножом и поверхность покрывают небольшим слоем садового вара (замазки) или закрашивают масляной краской (лучше охрой на натуральной олифе). Недавно стали применять новый вид садовой замазки - петролатум. Рань» диаметром 1-1,5 сантиметра можно не обмазывать. В южных районах обрезку проводят осенью и весной, а в центральных и более северных лучший срок обрезки - ранняя весна, до начала набухания почек.


Как срезать толстую ветвь? Одним приемом ее трудно спилить: под собственной тяжестью она обломится, и получится опасное отщепление коры ниже спиливаемой ветви. Чтобы этого не случилось, ветвь сначала надпиливают на половину глубины снизу, отступая от основания на 50-60 сантиметров, а затем на 20 - 30 сантиметров дальше делают надпил сверху, и ветвь откалывается. Оставшийся отрезок спиливают, как обычно.


Если плоды на деревьях плохого сорта и необходимо их заменить другими, деревья можно перепривить. Случайно попавшие в сад деревья-дички также можно окультурить прививкой.


Способов прививки несколько, но наиболее простым и доступным считается прививка «черенком за кору». Это делают весной в начале движения соков, когда кора деревьев легко отделяется от древесины. Черенки для прививки надо заготовить значительно раньше: осенью после листопада или ранней весной (в марте).


Срезают однолетний прирост с деревьев того сорта, каким будет проводиться перепрививка. Побеги связывают в пучки по 25 - 30 штук, прикрепляют этикетку с названием сорта и помещают на хранение в холодные подвалы и ледники, опустив нижними концами 1/3 в умеренно увлажненный песок. При весенней заготовке побеги можно хранить, закопав их в снег.


Важно, чтобы почки на побегах преждевременно не проросли, не заплесневели и не были повреждены мышами.


Когда будет установлено, что кору на дереве можно свободно отделить от древесины, приступают к перепрививке. Для этого срезают основные скелетные сучья на 0,75-1,0 метра от основания, срез зачищают садовым ножом, прорезают кору на конце среза и под нее вставляют подготовленный черенок, туго обвязывая его. Место прививки и срез на конце ветви обмазывают садовым варом или лучше петролатумом.


Черенок срезают с побегов так, ,чтобы на нем были три хорошо развитые почки, с противоположной стороны нижней почки делают косой срез длиной 3-4 сантиметра.


На толстых ветвях прививают по 2-3 черенка. На 3-й год после прививки дерево начинает давать урожай плодов привитого к нему сорта.


В плодовом саду корневая система распространяется далеко за пределами приствольных кругов, а поэтому обработку почвы ведут также в междурядьях.


Осенью почву пашут с оборотом пласта, а невспаханную площадь перекапывают. Одновременно с обработкой вносят и заделывают в почву органические и минеральные удобрения: по 20-40 тонн органических и по 90-100 килограммов действующего вещества фосфорных и калийных на гектар сада. На кислых почвах вносят еще и известь.


За лето почву в междурядьях культивируют несколько раз и всегда после дождей, которые   образуют   поверхностную    почвенную
корку.


Перед распусканием почек и после цветения плодовые деревья подкармливают азотными удобрениями, лучше жидкими, как и в молодом саду. Минеральную подкормку целесообразно сочетать с поливами водой.


В основном почва в междурядьях садов должна находиться под черным паром, но для создания лучших почвенных условий в увлажненных районах через каждые 5-6 лет на 1-2 года сеют бобовые травы. Для обогащения почвы органическими веществами используют зеленые удобрения: сеют сидеральные культуры во второй половине лета, а осенью запахивают.

 

Добавить статью

Мы были бы благодарны, если вы поделитесь своим опытом в ведении фермерского хозяйства. Вы можете написать статью, которая будет размещена на сайте и принесет пользу другим посетителям сайта. Чтобы добавить статью, перейдите по ссылке Добавить статью

Кстати

Увидели опечатку?

Выделите текст и нажмите Shift+Enter.
И мы в ближайшее время ее исправим!

Поиск